Розглянемо, як і чим утеплити дерев’яний будинок зовні, щоб він був якісним, а будинок не втратив своїх екологічних властивостей.
Способи утеплення
Відповідно до діючих стандартів, розрізняють три види зовнішніх стінових конструкцій за кількістю шарів.
Одношарові. Несучі і теплоізоляційні властивості поєднуються на рівні будівельного матеріалу огороджувальної конструкції. Для кам’яних будинків можна навести приклад пористого великоформатного керамоблока або пінобетонного блоку. Для каркасних дерев’яних будинків це СІП панелі.
Для довідки! Нові стандарти настільки суворі, що ці стіни також можуть потребувати утеплення, якщо основний матеріал недостатньо товстий.
Тришарові. Стіни, в яких зовнішнім шаром щодо утеплювача є конструкційні матеріали товщиною не менше 50 мм, закріплені до основи точковими стяжками. Класичний приклад – утеплений будинок, викладений цеглою. Ви можете ознайомитися з наступними прикладами конструкцій огороджувальних стін для дерев’яних будинків. І в даному випадку мова йде про облицювання цеглою, так як обшивка імітацією бруса або блок-хауса за визначенням не підходить через товщину зовнішнього шару.
Двошарові із зовнішньою теплоізоляцією. Це найпоширеніший спосіб утеплення дерев’яного будинку. Причому така конструкція може бути без повітряного прошарку або з вентильованим повітряним прошарком.
Можна говорити про чотири варіанти, як правильно утеплити дерев’яний будинок зовні:
- «мокрий фасад»;
- навісний фасад;
- Напилювальна теплоізоляція
- Облицювання цеглою.
У стандартах вказується ще один тип конструкції – з невентильованим повітряним прошарком. Але таке утеплення дерев’яного будинку не рекомендується через особливості самого матеріалу.
Особливості дерева як стінового матеріалу
Незалежно від конструкційних матеріалів стін, при утепленні будівлі важливо дотримуватися наступних правил, сформульованих на рівні СНиП:
- теплоізоляція повинна бути надійно захищена від проникнення в неї вологи;
- доступ водяної пари до теплоізоляції повинен бути максимально обмежений;
- Розташування шарів повинно забезпечувати висихання конструкції і перешкоджати скупченню в ній вологи.
Перше правило технічно легко дотримуватися. Зовнішнє оздоблення захищає від контакту з атмосферною вологою, властивості якої можна посилити за допомогою гідроізоляційної мембрани.
Примітка! Якщо заглянути на сайти провідних виробників готових систем для штукатурки і навісних фасадів (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ні в одному з них в структурі «пирога» немає паронепроникної мембрани для захисту утеплювача.
І такі ж вимоги до просушування конструкції накладають обмеження на вибір утеплювача.
Вибираємо утеплювач для стін дерев’яного будинку
Прямої заборони на використання пінопласту немає ні в одному нормативному документі. Більш того, пінополістирол вказується в якості утеплювача для дерев’яного будинку у всіх допустимих типах конструкцій. Але його паропроникність набагато менше, ніж у деревини поперек волокон (не кажучи вже про напрямок уздовж волокон). А якщо його використовувати в якості теплоізоляції, то він повністю перекриє вивітрювання водяної пари з дерев’яної стіни назовні.
Мінеральна вата найкращим чином відповідає умовам «висихання конструкції». Якщо говорити про пожежну безпеку, то за цим параметром він найбільше підходить для утеплення дерев’яного будинку. А з трьох видів мінеральної вати зазвичай використовується кам’яна вата. Зі скловатою працювати складніше – при примірці і монтажі з осколків скловолокна утворюються дрібні крихти, які небезпечні для шкіри і дихальних шляхів. А шлакова вата не рекомендується використовувати для утеплення житлових будинків через низькі екологічні якості. Кварцова вата є ідеальним вибором для утеплення дерев’яного будинку зовні, завдяки відмінним тепловим і фізико-механічним характеристикам.
Він виготовлений з метаморфічної гірської породи – кварцу. Використовується особлива технологія виробництва, яка вперше була розроблена і запатентована в 1957 році компанією Saint-Gobain, виробником мінеральної вати Isover. Завдяки однорідній сировині, що володіє стабільними властивостями і особливостями технології, кварцове волокно виходить довгим (до 50 см), тонким, міцним і гнучким. Це відрізняється від базальтової породи, яка коротша і крихкіша, отримана з вулканічних порід з мінеральним складом, який залежить від того, де і як була видобута вихідна порода.
Кварцова вата має стабільні властивості і характеристики, що підтверджують висновки НДІ будівельної фізики: при правильному монтажі ізоверський утеплювач зберігає заявлені властивості не менше 50 років в кліматичних умовах РФ. Довге і міцне волокно дозволяє отримати теплоізоляційний матеріал з високою еластичністю. Завдяки їй кварцова вата не ламається і не кришиться при монтажі, а при деформації відразу відновлює первісну форму.
Висока еластичність плит утеплювача дозволяє встановлювати їх в просторі, без додаткових кріплень. При виробництві матеріалів для утеплення дерев’яного будинку зовні Isover передбачає додатковий запас по ширині плит. Наприклад, еластична дошка Isover Warm Walls Strong має розмір 610 х 1 000 мм, при цьому стандартна відстань між напрямними каркаса становить 600 мм.
Ще однією важливою якістю такого матеріалу є поліпшені теплоізоляційні властивості, які можуть конкурувати з показниками ЕППС (див. Таблицю вище). Таким чином, теплопровідність вже згаданого утеплювача Isover Warm Walls Strong дорівнює 0,034 (Вт/м· K), а для мінеральної вати Izorok Super Plate – 0,030 (Вт/м· Це набагато ефективніше аналогів, і дозволяє отримати якісний утеплювач при мінімальній товщині теплоізоляційного шару.
Напилювальна теплоізоляція являє собою ековату з «мокрою» технологією нанесення на стіни.
Підготовчий етап
Перед тим як утеплити дерев’яний будинок зовні, фасад необхідно підготувати.
Існує стандартний набір заходів для будь-якого типу будівлі, який полягає у звільненні поверхні від навісних елементів. А є роботи, характерні для дерев’яного будинку – перевірка стану міжзрубного утеплювача, конопатка (при необхідності) і обробка антисептиком.
Підготовчі роботи слід проводити в суху погоду. Особливо це важливо для просочення верхнього шару деревини антисептиком. Сам процес обробки полягає в нанесенні розчину методом «фарбування», і якщо капіляри верхнього шару містять воду, антисептик не вбереться в деревину належним чином.
Особливості «мокрого фасаду»
При кріпленні мінеральної вати до стіни в системі «мокрий фасад» використовується клейовий розчин і механічні кріплення. Причому клей грає головну роль, так як кількість металевих теплопровідних включень в теплоізоляції має бути обмежено. А щоб плити з жорстких матів з кам’яної вати були надійно зафіксовані, стіна повинна бути досить рівною або мати невеликі перепади «рельєфу» по висоті, які можна виправити шаром клейового розчину. Цій умові відповідають тільки дерев’яні будинки.
Поверхня дерев’яних стін повинна бути вирівняна. Зробити це можна за допомогою OSB, вологостійкої фанери або гіпсокартону для зовнішньої обробки (Кнауф недавно представив цей вид гіпсокартону). Але фанера і OSB не відповідають вимогам по паропроникності лицьової обробки дерев’яного будинку, і в будь-якому випадку для вирівнювання потрібна рейка. А використання обрешітки і додаткових матеріалів нівелює перевагу «мокрого фасаду» перед вентильованим – відносно невисоку вартість.
«Мокрий фасад» використовується для додаткового утеплення каркасних будинків. І якщо в якості внутрішнього утеплення тонколистової структури огороджувальних поверхонь використовувався один з видів полімерних матеріалів, то для зовнішнього утеплення можна використовувати пінопласт – він не погіршить паропроникність стін.
Є особливості і в способах кріплення утеплювача до дерев’яних стін, коли замість дюбелів використовуються саморізи, а клейовий розчин відрізняється високою еластичністю.
В іншому технологія утеплення має стандартну послідовність робіт:
- По периметру цоколя (ростверку) кріпиться стартова планка.
- Монтується нижній ряд матів з кам’яної вати. Використовується клей і не менше 5 штук саморізів на 1 м².
- При монтажі наступних рядів вертикальні шви зміщують не менше ніж на 20 см.
- Прорізи вікон і дверей по кутах не повинні мати пересічних швів листів утеплювача.
- Поверхня армується скловолоконною сіткою, а кути армуються перфорованим куточком. Для фіксації армуючих елементів використовується клейовий розчин.
- Поверх сітки знову наноситься шар розчину (загальна товщина повинна бути близько 6 см), поверхня вирівнюється, а після висихання шліфується.
- Штукатурка та фарбування фасаду.
Як утеплити дерев’яний будинок пінопластом
При бажанні можна знайти приклади використання пінопласту для утеплення дерев’яного будинку зовні. Більш того, існує технологія, яка не погіршує «дихаючі» властивості стін і рівень комфорту, який забезпечується природним газообміном між приміщенням і вулицею. Це досягається за рахунок створення вентильованого зазору між утеплювачем і стіною. І в цьому випадку не має значення, з чого зроблені стіни – бруса або колоди.
Особливості навісного фасаду
При цьому вимоги до міцності на відрив поверхні утеплювача не такі високі, як у «мокрого фасаду», тому щільність матів може бути менше 125 кг/м³, але вище 80 кг/м³.
Увага! Вибираючи, як утеплити дерев’яний будинок зовні, потрібно знати, що використання рулонної мінеральної вати в навісних фасадах не рекомендується нормативними документами.
Існують готові навісні фасадні системи зі своєю кріпильною підсистемою, набором панелей і кріплень. Єдиним недоліком таких систем є необхідність індивідуального підстроювання під конкретну геометрію будинку і стін. Як правило, ці системи призначені для будинків з цегли або будівельних блоків, а в якості облицювання використовуються алюмінієві сендвіч-панелі, штучний камінь, керамограніт.
Для облицювання дерев’яних будинків зазвичай використовують імітацію бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. Тобто ті матеріали, які більше відповідають естетиці дерев’яного будинку.
Найпоширеніша практика виготовлення обрешітки з дерев’яного бруса полягає в тому, що вона легко підлаштовується під поверхню стін, легше кріпиться, не змінює розміри при перепадах температур і не служить «містком холоду».
Єдиним недоліком дерев’яних конструкцій є низька стійкість до вологості. Тому і елементи обрешітки, і оздоблювальні панелі з натурального дерева перед монтажем необхідно обробити антисептиком.
У підсумку, які ще варіанти можна розглянути
У статті були описані лише два найпоширеніших способи, як утеплити дерев’яний будинок зовні. Тим краще буде у вашому випадку, а інші варіанти потрібно обговорювати із забудовником, який знає місцеві умови. Використання ековати поки не набуло широкого поширення, хоча технологія досить проста – установка обрешітки до стіни, нанесення утеплювача на поверхню за допомогою спеціального обладнання в «мокрому» вигляді (змішаного з клеєм), обшивка фасадними панелями по обрешітці. Облицювання цеглою на гнучких стяжках відбувається за тими ж правилами, що і для кам’яного будинку, з єдиним обмеженням у виборі утеплювача – використанням тільки мінеральної вати.
Незважаючи на гадану простоту всього процесу, при монтажі будь-якого виду утеплювача існує достатня кількість підводних каменів, які необхідно враховувати, щоб всі роботи не були виконані даремно. Якщо у вас немає досвіду, то завжди краще запросити професіонала, тим більше, що поважаючі себе забудовники виконують всі роботи за договором і дають гарантію.