Самые частые ошибки и как их избежать:

1. Недостаточное уплотнение каркаса.

Чтобы фундамент был сделан правильно, необходимо использовать несвязные грунты, в том числе шахтный песок, гравий или щебень. Мы должны отказаться от мусора и почвы с высоким содержанием органических веществ, так как они могут вызвать неконтролируемое движение земли.

Материал — это еще не все. Важно помнить о точном выполнении отдельных слоев фундамента — пусть они будут толщиной около 20 см.

Когда в наших раскопках остаются какие-то следы естественной почвы, мы должны покрыть ее слоем балласта в несколько десятков сантиметров.

К чему может привести неправильное уплотнение каркаса? Чаще всего заканчивается трещинами и неравномерной осадкой бетонной плиты. Что немаловажно, этот дефект может появиться только через некоторое время, во время эксплуатации дома.

Балласт прямо на перегное? Будем уверены, что пол начнет оседать, признаком чего будут трещины на стыке пола и стен.

 2. Не забыли ли мы об армировании пола?

Так что можно быть уверенным, что наш пол потрескается. Почему? Как правило, пол на земле нагружен тяжелыми перегородками, из-за которых плита перемещается под давлением. Для армирования фундаментной плитой используйте бетон не ниже C12 / 15 и армируйте его на двух уровнях (верхний / нижний) сетками из оребренных стержней диаметром 8 мм и сетками 20 x 20 см.

Разумеется, тип арматуры в фундаменте следует выбирать в соответствии с планируемыми нагрузками на пол, например, в месте, предназначенном для тяжелого камина, арматуру следует армировать.

3. Балласт утрамбовывать не надо!

В этом нет необходимости, если нет страха проседания пола. В противном случае помните, что толстый фундамент не будет хорошей опорой для нашего пола! На стыке полов и стен быстро появятся маленькие, а затем и все большие и большие трещины.

4. Плотная и влагостойкая изоляция — обязательно.

Чтобы правильно утеплить пол, вы должны не забыть сделать как минимум два герметичных слоя. Тогда влага не будет подниматься и наши изоляционные плиты не промокнут.

5. Проложили ли мы кабели прямо под теплоизоляцией?

К сожалению, это не лучшее решение. Скорее всего, протекающая по ним горячая вода остынет. Гораздо выгоднее разместить их на слое утеплителя перед укладкой пола.

6. Почему периферическая дилатация?

Чтобы грунтовка не слишком давила на стены и не трескалась. Расширение периметра действует как буфер, отделяющий подложку от стен.

Крыло с фальцем и без фальца

Модели с фальцем — самый популярный тип дверных полотен — они наиболее часто выбираются, и, вероятно, по этой причине мы можем найти их большое разнообразие на рынке. Створка с фальцем в закрытом состоянии частично скрыта в раме, а частично перекрывает ее — это возможно благодаря специальным вырезам на ее краю. При закрытой двери с притвором на раме видна ступенька. В этом типе дверей мы легко можем отрегулировать петли, что будет особенно актуально в новостройках, где стены будут долго оседать.

Двери без фальца отличаются от дверей с фальцем тем, что край их створки полностью прямой. В закрытом состоянии такие двери образуют с рамой одну плоскость. Модели этого типа могут быть укомплектованы петлями, которые после закрытия двери становятся совершенно незаметными — по этой причине такие двери более дорогие и требуют высокой точности при сборке.

Конструкция со скидкой и без нее — какую выбрать

Оба типа крыла имеют свои преимущества. Двери с фальцем, благодаря разнообразию стилей, подходят для помещений с различной планировкой. Они производят впечатление более легких, чем те, которые оцениваются как массивные двери без фальца. Прямая кромка последнего имеет площадь около 4 см. Здесь также виден замок, а в дверце с фальцем он спрятан только в фальце. Дверь с фальцем рекомендуется для интерьеров, где створки обычно открыты, а вырезанные в них углубления служат декоративным дополнением всего интерьера. 

В отличие от современных минималистичных моделей без фальца, они подходят для старых, классических или ретро-стилей. Для комнат рекомендуются створки без фальца, где дверь обычно закрыта и видна снаружи. Они лишены лишних деталей, что делает их идеальными для минималистичных интерьеров. Поскольку такая створка и рама расположены в одну линию, они дают оптический эффект расширения пола — поэтому уместно будут смотреться в не слишком широких проходах.

Оба типа дверей не отличаются прочностными характеристиками, так как рама обоих типов усилена. Однако при той же толщине дверь с фальцем является немного лучшим акустическим изолятором — дома, в быту эта разница будет незаметна.

Шаг и подложка

Как всегда, начинаем с подготовки основания. Поверхность не должна быть пыльной, с жирными пятнами или с видимыми остатками других красок. Также необходимо удалить видимые полости.

Убедившись, что поверхность чистая , приступаем к этапу грунтования. Соответствующий препарат следует выбирать каждый раз, помня, что в случае бетонных или полистирольных поверхностей продукт следует использовать для менее впитывающих поверхностей. Если правильно подобрать грунтовку, позаботимся о последующем сцеплении штукатурки.

Шаг II Нанесите штукатурку

Пластырь, предназначенный для ручного нанесения, обычно можно купить в пакетах. Готовый к укладке продукт смешивают с водой и перемешивают до получения однородной смеси.

Идеальным устройством для замеса раствора станет автономный электрический миксер.

Нанесите штукатурку на потолок металлической теркой. Однако массу всегда следует наносить за один раз, потому что это однослойный продукт, который быстро сохнет. Максимальная толщина штукатурного слоя на потолке — 15 мм.

Шаг III Выравнивание поверхности

Эта операция заключается в перетягивании штукатурки на потолок при его выравнивании. Выполняется с помощью штукатурки H-типа.

Обеими руками держим планку и тянем сначала к себе, потом в другие стороны. Штукатурку всегда нужно тянуть в нескольких направлениях — тогда она приобретет большую гладкость. Если на шпатель остались излишки раствора, заполните им пустоты.

Шаг IV Поверхностное уравнение

Один из самых сложных этапов. Запускаем, когда масса начинает связываться. Для выравнивания штукатурной поверхности используем уровень трапециевидной формы.

Когда мы уверены, что вся поверхность ровная, давайте внимательно посмотрим на весь потолок. Если он определенно однородный, дайте ему высохнуть. Если мы замечаем какие-либо отклонения, это последний момент для внесения исправлений.

Шаг V Разглаживание штукатурки

Начнем с начального сглаживания, то есть растушевки. Затем удалите мелкие неровности ручкой (специальная шпатлевка). Когда потолок ровный, его следует смочить водой, а затем потереть губчатой ​​теркой. Тогда мы сможем извлечь из гипса тонкую консистенцию, которая в некоторых местах может еще остаться.

На втором этапе выравнивания, когда вся поверхность высохнет, используйте металлический шпатель или шпатлевку. При поглаживании будем делать круговые движения — благодаря этому у нас получится действительно ровная поверхность. Когда штукатурка высохнет, ее можно покрыть слоем краски.

Напомним:

— Штукатурку потолка следует проводить при температуре выше 5 градусов Цельсия.

— Максимальное время оштукатуривания всего потолка 150 минут.

Начальная функция вязки

Первоначальное кровельное покрытие играет очень важную роль в обеспечении комфорта проживания в данном доме. Первоначальное покрытие позволяет дополнительно утеплить скатную крышу, а также гарантирует ее герметичность. Отказ от этого элемента конструкции кровли может иметь фатальные последствия. Как следствие, это может привести к сырости или затоплению теплоизоляции и даже целых комнат на чердаке. Его отсутствие, скорее всего, будет способствовать тому, что правильная обшивка из черепицы, металлочерепицы или профнастила не будет должным образом выполнять свои функции и прослужит гораздо меньше времени.

2 способа первоначального покрытия кровли

Первичное покрытие кровли можно выполнить двумя способами. Используемый материал следует выбирать в зависимости от конструкции крыши и типа кровли. Характер мансарды в нашем доме также является очень важным вопросом, является ли он функциональным или неиспользуемым.

Первый способ — уложить слой рубероида на жесткую обшивку.. Это необходимо, когда последний слой кровли будет сделан из битумной черепицы или рубероида и когда уклон кровли меньше 10-20 градусов. Такой вид начального покрытия не требует быстрого покрытия финальным материалом — его можно оставить даже на зиму. Первоначальный рубероид также делает крышу жесткой, и расстояние между стропилами в этом случае может быть больше. На него намного проще уложить последний кровельный слой. 

Однако следует помнить, что тяжелая опалубка и сам рубероид нагружают конструкцию крыши одновременно. Также не следует забывать, что этот вид первичного покрытия требует сохранения расширительных зазоров между обшивкой и изоляцией. Папа не пропускает водяной пар, поэтому отсутствие зазора приведет к отсыреванию теплоизоляции.

Второй способ предварительной кровли — это использование кровельных мембран или мембран, которые больше не требуют наличия жесткого кровельного    покрытия . Кровельные пленки защищают обшивку от ветра, они также не пропускают воду, но более-менее паропроницаемы. Они являются лучшим решением для плитки, не требующей жесткой обшивки. Фольга с высокой паропроницаемостью может непосредственно контактировать с покрытием.изоляция, предотвращая при этом намокание. Следовательно, не требует выполнения сложной задачи создания компенсационного шва в случае первоначального кровельного покрытия из рубероида (это не касается низкопаропроницаемой фольги). 

Пленки могут временно защитить здание от дождя, но из-за их чувствительности к солнечному свету покрытая ими крыша может оставаться незавершенной максимум на месяц. Пленки также намного проще прикрепить и дешевле, чем исходное кровельное покрытие из рубероида. Мембраны обладают свойствами, аналогичными пленкам — они выполняют те же функции и паропроницаемы, поэтому могут контактировать с теплоизоляционным слоем.

Ниже вы найдете инструкцию, как сделать стандартную двуспальную кровать с комодом. Однако представленную модель легко адаптировать к меньшим размерам, рассчитанным на одного человека.

Необходимые материалы и инструменты:

— доски,

— шурупы по дереву,

— пила,

— отвертка,

— лобзик,

— морилка,

Шаг 1 — определите размеры

Перед тем, как приступить к возведению каркаса, следует внимательно определиться с размерами кровати, подогнав ее под размер комнаты, в которой он будет располагаться. Однако необходимо помнить, что в целом размер матрасов должен соответствовать имеющимся в продаже. По этой причине размеры кроватей чаще всего составляют 160 х 200 или 180 х 200 см. Мы также можем сделать кровать более узкой, но комфорт во время сна будет меньше. Создавая модель нестандартных размеров, мы должны учитывать необходимость заказа матрасов отдельно, что, к счастью, предлагает все больше производителей. Размер кровати также должен определяться индивидуальными особенностями, такими как рост или вес.

Что касается высоты, то предполагается, что для удобства верхний край должен быть на 40-50 над землей. Однако это индивидуальный вопрос, и если мы сами застелим кровать, то сможем полностью отрегулировать высоту под свои нужды.

Шаг 2 — строим каркас

Как только мы узнаем точные размеры, мы отрезаем доски до нужной длины. Помните, что это должна быть внутренняя длина после полного скручивания. Затем приступаем к возведению каркаса, в котором также следует учесть центральную поперечную балку, которая будет придавать жесткость всему. К подготовленному таким образом каркасу мы также можем прикрепить боковые стенки, которые закроют коробку.

Соединяем все элементы между собой саморезами по дереву. Как правило, на каждый стык доски хватает двух саморезов.

Шаг 3 — делаем ножки, изголовье и дно кровати

Если у нас нет цельного куска дерева, ножки можно сделать из досок, соединенных в форме буквы «L». Не забудьте вырезать опору для каркаса изнутри. Благодаря этому мы ослабим винты и все станет более прочным. Высота бруса также определяет, будет ли каркас такой же высоты, что и ножки кровати, или немного ниже. Вернее конструкции, у которых каркас находится над ножками, не делают. Затем соединяем все это вместе.

Следующим шагом является изготовление изголовья, которое прикручивается как к каркасу, так и к задним ножкам кровати. Его высота и внешний вид подбираются индивидуально, ведь он может быть как декоративным, так и простым, без дополнительных элементов.

Перед тем, как стелить дно кровати, сделайте опору для досок, на которую будет размещаться матрас. Для этого следует разрезать доску по длине стороны каркаса и прикрутить с внутренней стороны сторон. На такой каркас разместите доски перпендикулярно тому направлению, в котором мы будем лежать. Расстояние между ними должно быть несколько сантиметров.

Шаг 4 — грудь

Последняя задача — сделать ящики, которые будут под кроватью. Их следует тщательно совместить с отверстиями, образовавшимися под каркасом. Мы строим их в виде простых ящиков, в которые можно установить мебельные колеса. Так нам будет проще использовать ящик и вытаскивать его. Заканчиваем установку ручек в его передней части.

Шаг 5 — отделка

Как только все это построено, мы тщательно шлифуем все элементы с помощью болгарки. В результате неровности и стыки будут сглажены, а заусенцы будут удалены. Если мы хотим закрыть углубления, где находятся винты, мы можем заполнить эти места. Как только мы справимся с этой задачей, нам нужно окрасить дерево. Лучше всего повторить это действие 2 раза для лучшего эффекта.

Когда все высохнет, нам больше нечего делать, кроме как вставить матрас и наслаждаться кроватью, сделанной своими руками. Пусть он прослужит нам долгие годы.

На что обращать внимание при выборе смесителя?

Выбор конкретного смесителя должен определяться, в том числе, типом крепления смесителя — самой популярной на рынке является резьба М14. Мощность устройства также чрезвычайно важна, так как от нее зависит, сколько раствора мы сможем смешать за один раз. Производитель каждого миксера также должен четко определять максимальную массу смешиваемого вещества при использовании устройства. 

Также стоит обратить внимание на оптимально высокий крутящий момент на шпинделе, который в случае замешивания сухих строительных смесей важнее самой скорости вращения — здесь обязательно пригодится возможность регулирования скорости, которая есть в большинстве подобных устройств. Количество передач также важно. Затем мы можем работать на более низкой скорости, что полезно при работе с материалом с более тонкой консистенцией, и увеличивая ее, мы можем гораздо более свободно производить измельчение сухих строительных смесей. Также нельзя забывать о максимальном диаметремешалка будет совместима с устройством.

Смеситель подобран под вид работы

Чтобы сделать правильный выбор, при покупке миксера следует руководствоваться в первую очередь своими потребностями и объемом работ, которые мы намерены выполнять с этим устройством. Чем более интенсивные и сложные работы мы выполняем с миксером, тем выше должны быть параметры, описанные выше. Здесь также следует разрешить дилемму между выбором устройства с одинарной или двойной мешалкой. Смесители, к которым мы подключаем одну мешалку, обычно легкие и идеально подходят для приготовления небольшого количества строительных растворов, клеев или красок. С другой стороны, двойная мешалка будет неоценимой при смешивании материалов с более высокой плотностью и объемом.

Полный комфорт и безопасность

Если мы хотим получить устройство, обеспечивающее нам максимальный комфорт, мы должны обращать внимание не только на то, есть ли у него такие функции, как возможность регулирования скорости или переключения передач. Не менее важно расположение ручек, отвечающих за эти регулировки. Когда до них легко дотянуться рукой во время работы, мы можем свободно задавать желаемые параметры, адаптируя их к заданному этапу замеса раствора. Это, в свою очередь, приведет к гораздо большей эффективности нашей деятельности. Говоря о комфорте, нельзя забывать об эргономичной и нескользящей рукоятке, которая позволит надежно удерживать инструмент во время работы, в том числе при полной его мощности. Если вы хотите чувствовать себя в полной безопасности, стоит вооружиться миксером,

Польское финишное покрытие — продукт, позволяющий сократить время подготовки стены к покраске. Может использоваться на различных типах оснований: на гипсокартоне, бетоне, цементной или известковой штукатурке. Он позволяет получить идеально гладкую поверхность стены или потолка, а этого эффекта можно добиться за один рабочий день. Что немаловажно, на любом этапе работы нет необходимости шлифовать гладкие поверхности, что значительно сокращает время работы и позволяет избежать загромождения. Техника нанесения английского непыльного финишного покрытия называется skimming.

При приготовлении и нанесении штукатурной смеси следует следить за тем, чтобы она не подвергалась внезапной потере влаги, которая может произойти в сухие или очень жаркие дни. Эта гладкость требует определенного количества воды для достижения своих полных свойств после высыхания.

Достаточно добавить в разглаживающую смесь нужное количество воды и перемешать вручную или механически. Как только масса станет однородной и не будет комков, перемешивание следует прекратить.

Что касается хранения пакетов с гипсом, то они должны находиться в сухих местах, кроме того, их следует размещать на деревянном поддоне, а не прямо на полу. Таким образом мы предотвращаем намокание смеси, что может привести к образованию в ней комков.

Как и в любом другом случае, перед нанесением полироли поверхность необходимо загрунтовать. Перед тем как приступить к шпаклевке, она должна быть сухой, чистой и обезжиренной. После этого можно приступать к оштукатуриванию: толщина штукатурного слоя должна составлять примерно 2 мм. Через 20 минут, когда масса, покрывающая стену, перестанет пачкать пальцы, разгладьте видимые на ее поверхности царапины. После этого приступайте к разглаживанию поверхности влажным шпателем.

Подготовленная таким образом поверхность после полного высыхания пригодна для окраски, оклейки обоями или отделки другими видами декоративного материала.