Архив рубрики: Обзоры

Стенка вчера и сегодня

Стенка вчера и сегодня

Категория: Модульные стеллажи, Модульные металлические стеллажи

Сегментированный предмет мебели, покрывающий почти всю стену — так многие из нас могут ассоциировать стенку, которая была чрезвычайно популярна в польских квартирах в семидесятые и восьмидесятые годы. Сегодня возвращается не только для салонов. Чем отличается стенка прошлого века от той, которую мы можем выбрать сейчас?

Вчера

Если на Западе это было признаком дизайна, то в нашем случае это было реакцией на небольшие размеры домашних комнат. Читать далее Стенка вчера и сегодня

Как выбрать штукатурку для цоколя

Категория: Штукатурные работы, Ручная гипсовая штукатурка, Машинная гипсовая штукатурка

Подвал в нашем доме — особое место. Здесь характерны условия, чаще всего холодно и влажно. Ремонт дома — прекрасная возможность улучшить это состояние. Какую штукатурку выбрать, если предыдущий слой в плохом состоянии?

В правильно построенном доме при ремонте цокольного этажа стены можно покрыть штукатуркой любого типа. Он достаточно сухой, поэтому подбирать специальное средство для сложных условий не нужно. Однако это редкая ситуация , потому что мы ассоциируем подвал с местом, где влажно и от которого пахнет плесенью. Что могло быть причиной такого положения вещей? Ответ — влажность.

Плохо сделанные или плохо утепленные стены здания вызывают подъем воды, который разрушительно воздействует на стены, что приводит к удалению влажных фрагментов штукатурки, развитию плесени и грибков, неприятному запаху или наличию солей на поверхности. стены. Они происходят из грунта, в котором вырыт фундамент и фрагмент подвальных стен. Смоченная водой штукатурка теряет свои защитные свойства, отваливается и отваливается целыми листами. Под воздействием соли и отрицательных температур вода внутри замерзает, вызывая растрескивание и наличие полостей. Перед тем, как заменить дырочки на фрагментах, необходимо будет установить причину их образования. Для этого необходимо внимательнее присмотреться к состоянию влагозащитной изоляции. Он в основном ответственен за ощутимую влажность воздуха.

Когда возникнет необходимость, придется исправить ее недостатки и по возможности установить новые меры безопасности. С внешней стороны здания мы копаем землю прямо у стены — помните, что мы вскрываем не более 5 м стены за раз — выкопка всего фундамента может привести к обрушению стены, то есть к катастрофе строительства ! Улучшение состояния влагозащитной изоляции будет заключаться в нанесении на стену стиродура — теплоизоляционного материала и гидроизоляционной пленки. Также возможна установка ленточного дренажа. Использование вышеперечисленных методов гарантирует, что стена подвала будет достаточно защищена от воды.

Когда мы сталкиваемся с проблемой влажности в подвале и перед выбором подходящей штукатурки для нанесения на стены, будет хорошо выбрать цементно- известковую штукатурку . Правда, по мере высыхания на нем появляются микротрещины, которые в жилых интерьерах требуют заштукатуривания, а вот в подвале не нужно прилагать столько усилий, чтобы выглядеть эстетично. Не забудьте обеспечить свежую штукатурку с максимально возможной вентиляцией, чтобы она высыхала как можно быстрее.

Еще одна проблема, с которой мы можем справиться, когда дело доходит до влажных стен в подвале, — это соленость , которая проникла вместе с водой через стены. После улучшения водозащитного состояния можно нанести ремонтную штукатурку с воздухововлекающей добавкой.Его большое преимущество состоит в том, что в случае последующего увлажнения соль не проникает в штукатурный слой, который действует как изолятор. 

Однако перед этим основание необходимо тщательно подготовить — старый слой штукатурки необходимо отколоть на расстоянии не менее 80 см от следов влаги, стена просушить, а следы засоления и грибка удалить стальной щеткой. . Важно также удалить шов между кирпичами толщиной примерно 2 см. Только на такую ​​очищенную стену можно наносить ремонтную штукатурку. Его долговечность оценивается от 20 до 30 лет . Так как слои штукатурки не разглаживаются, а только стягиваются полосой для улучшения эстетики стен, после высыхания штукатурки можно наносить ремонтную штукатурку.

Ошибки при строительстве гаража

Гараж — мечта многих людей, строящих собственный дом. Однако, когда мы начинаем его внедрять, мы можем совершить множество ошибок, которые не только приведут к ненужным расходам, но и повлияют на удобство использования этого дополнительного пространства. Вот некоторые ошибки, которые мы можем совершить, и как их избежать.

Неспособность адаптировать дизайн к потребностям — прежде чем мы решим построить гараж, стоит подумать, для чего он будет использоваться и какого размера он должен быть. Если у нас две машины, вам понадобится гараж на две машины вместо одной. Если он будет использоваться дополнительно как мастерская или склад, где мы храним, например, садовый инвентарь или велосипеды, его площадь должна быть соответственно больше. Если не принять во внимание все функции, которые должен выполнять наш гараж, он не будет работать и не будет соответствовать нашим потребностям.

Несоответствие дизайна размерам участка — отдельно стоящий гараж на небольшом участке — непрактичное решение, ограничивающее пространство каждого сада. При выборе проекта гаража следует учитывать габариты участка. На небольшой площади лучше подойдет комната, встроенная в корпус здания, на большой мы можем выбрать отдельно стоящее здание вдали от дома.

Неправильное расположение гаража — гараж в корпусе здания должен располагаться с его северной стороны, чтобы не ограничивать доступ дневного света в жилые помещения. Кроме того, в зависимости от функции нашего гаража, выберем подходящий тип. Помещение в блоке дома обеспечивает прямой доступ к нему из дома, а удаленность от него ограничивает попадание шума и запахов в квартиру. Зимой он также не требует затрат на отопление. Таким образом, расположение нашего гаража влияет на комфорт проживания в доме, а также на эксплуатационные расходы.

Стилистическое несоответствие — гараж, отделанный в совершенно другом стиле, нежели наш дом, а также с непропорциональными размерами, другой формой крыши или углом ее наклона заметно нарушат гармонию нашего участка. Как встроенные в корпус здания, так и отдельно стоящие должны быть изготовлены из одинаковых или подобных материалов.

Плохая вентиляция или ее отсутствие — каждый гараж, даже неотапливаемый и отдельно стоящий, должен иметь соответствующую систему вентиляции. Для неотапливаемых помещений достаточно только вентиляционных отверстий в стенах. Однако проблема заключается в неправильном воздухообмене в гаражах, которые являются неотъемлемой частью дома. Здесь воздух, загрязненный выхлопными газами, может засасываться в жилую комнату. В этой ситуации лучшим решением будет установка автоматического вентилятора, который запускается при каждом входе в гараж и продолжает работать некоторое время после выхода из него.

Несоответствующая система отопления — гараж выполняет совершенно другую функцию, чем жилые помещения, поэтому нам не нужно поддерживать в нем такую ​​же температуру, как дома. В случае комнаты в многоквартирном доме достаточно использовать систему отопления, используемую в доме, и установить один радиатор, который будет поддерживать температуру в гараже на несколько градусов выше нуля, хотя это не всегда нужно. Отдельно стоящий гараж лучше всего утеплить при строительстве. В любом случае, время от времени будет полезно дополнительное отопление, например, электронагревателем. Таким образом мы сократим расходы, связанные с эксплуатацией гаража.

Нет доступа или его неработоспособность — для работоспособности нашего гаража необходим удобный подъезд. Отсутствие обозначенного пути, а также неудобный вход, требующий множества маневров, не только нефункциональны, но и разочаровывают. Лучший путь ведет по прямой от въездных ворот к дому до гаража.

Утепление здания — этапы работ

Категория: Утепление фасадов

Как хорошо и эффективно утеплить дом? Для начала выберем материалы. Только проверенные клей, пенополистирол, сетка и грунтовка позволят нашей изоляции прослужить долгие годы. Позже убедимся, что система утепления соответствует всем нормам прочности. Здесь очень важна правильная работа.

Чтобы приблизить вас ко всем этапам утепления здания, мы подготовили практическое руководство, благодаря которому работы будут проводиться в соответствии со всеми стандартами безопасности и качества.

Совет эксперта:

Мы не проводим штукатурные работы, когда: идет дождь, дует сильный ветер или в ясные солнечные дни. Температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов Цельсия, но не выше 25 градусов Цельсия.

Работать с теплоизоляцией фасада мы можем только тогда, когда уверены, что такие участки здания, как лестницы, крыша, карнизы, балконы, защищены от влаги. Если же, с другой стороны, одно из этих мест все еще остается влажным, потому что, например, мокрые работы были выполнены слишком поздно, подождите, пока они полностью высохнут.

1. Подбираем товары

Для изготовления системы утепления нам потребуются: штукатурный раствор, акриловая грунтовка, клеевой раствор, пенополистирол — теплоизоляционная плита, арматурная сетка, пластиковые дюбеля, пенополиуретан, металлический профиль, стартовая планка, грунтовка и штукатурка.

Инструменты: терка для наждачной бумаги, терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка — плоская, молоток, тихоходная дрель, ручная пила, спиртовой уровень, нож для обоев и кисть.

Важно использовать каждый из этих продуктов, особенно те, которые относятся к определенной системе теплоизоляции, в соответствии с рекомендациями производителя. Смешивание материалов и различных компонентов может не только повредить данную поверхность, но, прежде всего, привести к аннулированию гарантии производителя.

1. Демонтаж наружных инсталляционных систем.

Чтобы можно было приступить к строительству системы теплоизоляции, необходимо предварительно разобрать водосточную систему, а также все технические устройства на фасаде.

2. Подложка

Оценка технического состояния основания чрезвычайно важна во всем процессе утепления здания, если не самая важная. От этого зависит адгезия всех материалов. Поэтому старую штукатурку необходимо сначала очистить, а затем заделать любые неровности, возникшие за годы под воздействием различных факторов.

В результате стены не должны подвергаться химической и биологической агрессии (например, грибкам и плесени).

Мы можем удалить загрязнения сжатым воздухом, щеткой или водой. Любой метод — главное, чтобы на штукатурке не было загрязнений.

Чтобы убедиться в прочности отдельных конструктивных элементов стены, достаточно ударить молотком по определенным местам, особенно по стыкам. Если какой-либо из элементов окажется непрочным, он рассыпется. Затем залить зазор клеевым раствором или заделать штукатуркой.

В результате после такого визуального осмотра готовое к работе основание должно быть сухим, чистым, ровным и загрунтованным.

Убедившись в техническом состоянии земли, можно приступить к снятию подступенков и уровней. Этот этап работы особенно важен, поскольку он предотвращает зазоры между последующими панелями.

3. Тест на адгезию

Делаем это для того, чтобы исключить вероятность того, что нанесенная на стену теплоизоляционная плита не прилипнет к основанию. Как мне протестировать? Подготавливаем плиты пенополистирола размером примерно 100 х 100 мм. Покройте нижний слой плитки клеевым раствором толщиной несколько мм. Приклеиваем к стене. Через несколько дней оторвите пенопласт. При правильном прикреплении и удерживании лодыжка должна порваться. Если он плохо держится, он уйдет вместе с раствором и штукатуркой. Такая подложка не будет поддерживать всю пенопластовую плиту, поэтому ее следует повторно загрунтовать и дождаться полного высыхания.

Предупреждение!

В случае первого выхода из строя стоит провести испытание на адгезию не менее двух раз. В случае повторной поломки стену следует укрепить механически.

Если тест оказался положительным, можно проводить дальнейшие работы.

4. Грунтовка

Очищенную и подготовленную ранее стену следует покрыть грунтовкой после правильно проведенного теста. Продукт придаст нашей поверхности ровную структуру и уменьшит водопоглощение. Таким образом, условия схватывания клеевого раствора будут правильными.

Грунтовку нанести большой малярной кистью.

5. Стартовый рельс

Прикрепляем ее к низу стены, в том месте, где будем приклеивать доски — там, где размечены плинтусы. Устанавливаем, прикручивая к основанию 3 крепежа на погонный метр (помня, что крепеж также должен быть на обоих крайних краях профилей). Если постройка имеет неправильную форму, используйте рейку с поперечными разрезами.

Стартовая планка поддерживает плиты теплоизоляции.

6. Готовим клеевой раствор.

Шаги и ингредиенты, необходимые для его приготовления, обычно описываются производителем, давая точные указания на упаковке продукта. Порядок приготовления раствора обычно следующий:

В чистое ведро налить прохладную воду — количество указано на упаковке, а затем вылить в нее весь раствор. Смешиваем ингредиенты с помощью тихоходной дрели и миксера. Через несколько минут раствор готов. Помните, что нельзя добавлять в ступку другие ингредиенты, даже если она немного загустеет. Также будьте осторожны при добавлении воды и свежего раствора. Это снижает его прочность и сцепление с основанием.

7. Крепление пластин

Когда раствор будет готов, переходим к ключевому мероприятию. Скрепляем пластину за пластину, обращая внимание на то, не повреждены ли какие-либо из них. Правильно уложенная плита из пенополистирола не должна иметь вмятин, вмятин и разрывов.

Нанесите раствор на клееную доску. Сначала по краям плиты — шириной примерно 10 см и толщиной не менее 3 мм. Позже в виде лепешек, тоже в центре тарелки. Перед приклеиванием к стене плита должна быть покрыта раствором примерно на 40% ее поверхности.

После прижатия к стене раствор деформируется, поэтому плита должна быть приклеена примерно на 60% всей поверхности.

Укладываем материал в виде блоков на стену — снизу вверх. Важно зафиксировать их длинной стороной по горизонтали, слегка прижимая. По углам доски следует немного сдвинуть по отношению к доскам внизу, чтобы каждый следующий слой не ложился равномерно под другим — в местах стыков.

Когда во время приклеивания доски скапливается излишек раствора, удалите его шпателем. Тогда мы избежим образования открытых швов. Главное, мы не отклеиваем пластину один раз и не нажимаем на нее несколько раз. Мы также все время проверяем подступенки, чтобы избежать образования кривых.

Чем точнее будут уложены доски, тем лучше в дальнейшем будет выглядеть стена. Все должно образовывать ровную плоскость. Если же есть неровности, отшлифуйте или подрежьте их.

Совет эксперта:

Мы кладем пенополистирольные плиты на стену снизу вверх, а не наоборот.

Панели в углах фасада — окна и двери

Как и в случае со стенами целиком, их здесь тоже следует оклеивать полностью. Отрежьте лишний кусок полистирола ручным мячом. Избегаем закрывать оконную раму пластиной. Неправильная фиксация доски способствует образованию трещин в слое утеплителя.

Зазоры между доской и краем проема фасада заполнить клиньями из того же утеплителя. Пенополиуретан работает хорошо.

8. Шлифование поверхности пластин.

Влияет на окончательный эффект утепленной стены. Благодаря этому на поверхности не видно неровностей. Шлифовать можно теркой с наждачной бумагой, перемещая ее по всей поверхности стены.

После окончательной шлифовки получаем гладкую поверхность.

9. Установка дюбелей

Приступать к пришпиливанию можно не раньше, чем через 24 часа после окончательной шлифовки. Плиты пенополистирола крепятся к изделиям из пластика.

Он служит для лучшего прилипания пластин к  субстрату. Установите по два колышка (примерно 4 на 1 м2) на каждую панель и забейте их молотком. Если во время взбивания образовалась вмятина, потом ее выровняем клеем. В углах увеличиваем количество дюбелей — добавляем 2-3 штуки.

Вы это знаете…?

Длина шпилек, которыми мы крепим доску, зависит от вида штукатурки. Основание компактное — длина штифтов 6 см, ячеистый бетон — длина штифтов 8 см, блоки — длина по ребрам 2 блоков.

10. Укрепление углов — армирование сеткой.

Мы используем защитный профиль из алюминиевого листа для усиления углов здания. Его следует разместить на слое теплоизоляции под армирующей сеткой. При их закреплении постоянно проверяем вертикали и уровни.

Наклейка сетки на подготовленную поверхность из пенополистирола — следующий этап выполняемых работ. Сетка крепится сначала под подоконник, а затем над фасадными проемами — дверями, окнами. Размеры полосок клееной сетки должны быть примерно 30 х 30 см. Под сетку наносим клеевой слой, в который затем встраиваем сетку.

Совет эксперта:

Укладку сетки следует производить не ранее, чем через 3 дня после нанесения пенопласта. Место крепления сетки должно быть чистым и непыльным.

11. Укладка сетки на пенополистирол — правильное армирование.

Лучше всего для проведения армирования подойдет стекловолоконная сетка плотностью не менее 145 г / м2. После заливки клея сетка должна быть практически незаметной. Учтите, что изделие не может ложиться непосредственно на слой теплоизоляции.

Приклейте полосы сетки внахлест — не менее 10 см.

Сначала выравнивают армирующий слой, нанося шпателем еще один слой клея. Его толщина должна быть примерно 3 мм. Слой не только делает стену ровной, но и механически укрепляет. Затем кладем сетку, а затем еще слой раствора.

12. Грунтовка

Грунтовка сглаживает процесс высыхания  штукатурки. Предотвращает обесцвечивание, улучшает адгезию штукатурки — окрашиваем в цвет, близкий к финальной штукатурке.

После нанесения грунтовки рекомендуется провести все остальные отделочные работы — например, софит.

13. Штукатурка

При приготовлении штукатурки будем придерживаться рекомендаций производителя. Штукатурку замешивают в чистой емкости при помощи тихоходной дрели с миксером.

Наносим шпателем — через 3 дня после  армирования. Выкладываем его слоем с толщиной зерна. Потрите штукатурку плоской теркой и перемещайте поплавки, чтобы получить барашка, или горизонтальные, чтобы получить короеда.

Как сделать фундамент?

Категория: Кладка, Бетон

Оформление фундамента под забором важно не только из эстетических соображений, но прежде всего из практических соображений. Благодаря им мы обеспечим устойчивость ограды нашего имущества на долгие годы. Какие шаги нужно предпринять, чтобы построить фундамент.

Как правильно выполнить фундамент? С его помощью наш забор будет устойчивым, мы не увидим высолов и следов влаги на фундаменте, четвероногий зверь не доберется до нашего участка траншеей, а наша собака не найдет альтернативного выхода из сад. И хотя забор можно сделать таким образом, чтобы бетонировать только столбы, на которые будет опираться металлическая сетка, такой вариант решения, в силу непрактичности, встречается все реже.

Глубина фундамента для подкрепления различается в зависимости от географического региона. Это связано с тем, что из-за разницы в средних температурах предел промерзания почвы различается для западных, центральных, юго-восточных и северо-восточных районов, а также крайних северо-восточных районов (предел промерзания для этих климатических регионов принимает следующие значения: 0,8 м — 1,0 м — 1,2 м — 1,4 м). Несоблюдение этого фактора приведет к разрушению фундамента поднятыми, промерзшими слоями земли.

Следующим шагом при закладке фундамента с учетом линии промерзания является опалубка. Выполнение опалубки повлияет на качество и эстетику выступающего над землей слоя фундамента. Опалубку часто используют только для надземной части фундамента, а фольгу укладывают внизу. На дно опалубки насыпается щебень, а в случае тяжелого забора, который мы собираемся возводить, необходимо будет сделать арматуру. При планировании всего этого важно будет учесть компенсационные швы.в местах расположения калитки, ворот или мусорного бака. Учет дилатации продиктован возможностью неравномерной осадки фундамента, перепадом температуры, влажности и степени солнечного света. Еще один необходимый элемент в фундаменте — горизонтальная изоляция — в этом случае можно использовать рубероид.

Столбы для забора устанавливаются ниже уровня промерзания, и перед заливкой их бетоном необходимо будет разделить их компенсатором и защитить антикоррозийной грунтовкой. Также хорошо использовать хлорированный каучук. Бетонный шов можно подготовить самостоятельно с помощью бетономешалки . В этом случае опалубку можно производить только на той части фундамента, на которую будет заливаться бетон. Благодаря этому после просушивания постамента и очистки материалов, использованных для опалубки, их можно повторно использовать в другой части фундамента для забора. В зависимости от преобладающих погодных условий необходимо поливать высыхающий бетон водой, чтобы предотвратить его растрескивание.

С какими еще материалами следует сочетать цинк-титановый лист

Категория: Кровельные герметики, Листы

Цинк-титановый лист известен своей исключительной прочностью и коррозионной стойкостью. Покрытая слоем патины, она много лет служит нашим строительным элементам. К сожалению, бывает, что он подвергается электротехнической коррозии. Основная причина этого — неправильное сочетание этого материала с другими, которые могут его повредить.

Что такое титан-цинковый лист?

Это сплав электролитически очищенного цинка, а также меди и титана. Этот вид листового металла очень плохо переносит присутствие других металлов. С ним могут быть связаны только свинец, нержавеющая сталь, цинк и алюминий.

Лист, из которого изготовлено изделие, обычно имеет плотность около 7,2 г / см³. Благодаря тому, что он изготовлен из тщательно отобранных ингредиентов, он имеет определенный срок службы — примерно от 40 до 120 лет. Он защищает крышу от коррозии и устраняет необходимость в уходе за материалом и обслуживании. Однако важно не смачивать лист при транспортировке или хранении, потому что тогда на его поверхности может появиться белое покрытие из гидроксида цинка, которое является результатом первого процесса патинирования.

Медь и медь? Это плохая связь

Титан-цинковый лист имеет в своем составе примесь меди. К сожалению, это более или менее означает, что контакта между ним и материалами из этого металла следует избегать. В противном случае мы можем быть уверены, что возникнет коррозия листа. Чтобы этого не произошло, стоит размещать лист над медным сырьем всегда по направлению потока воды. В конце концов, мы не хотим, чтобы ионы меди падали на листовой металл.

Битумные поверхности

Цинк-титановый лист тоже не любит битумные поверхности. Они производят кислотные соединения, в основном под влиянием преобладающих погодных условий. Поэтому полотно следует устанавливать, как и в первом случае, вне досягаемости дождевой воды.

Если, однако, не удается исключить контакт титан-цинка с продуктами разложения битумных добавок, лист следует покрыть защитным хлорированным каучуком или акриловыми смолами.

Железо и сталь

Они очень быстро разъедают, что легко обнаружить по следам ржавых пятен. Из-за них листовой металл теряет эстетику и выглядит поврежденным. Чтобы избежать такого типа соединения, всегда проверяйте, из каких материалов сделаны шурупы и гвозди.

Основание — бетон, гипс, дерево

Это еще одна очень важная информация — лист не должен напрямую контактировать ни с первым, ни со вторым материалом, упомянутым выше. Сама древесина должна иметь pH не ниже 4,5. Также стоит обратить внимание на состав пропиток — они тоже могут вызвать коррозию листового металла.

Как оценить стоимость ремонта дома?

Категория: Строительный гипс, Гипсовые шпатлевки, Гипсовые неплотные покрытия, Готовые гипсовые покрытия, Гипс для швов гипсокартона, Гипс вручную, Машинные гипсовые штукатурки, Клеи для гипсокартона, Наружные штукатурки

Нравится нам ремонт или мы навсегда откладываем его начало, в обоих случаях стоит спланировать не только отдельные этапы работ, но и необходимые расходы. Наши возможности использования определенных технологий или строительных материалов в значительной степени ограничены бюджетом, поэтому мы должны оценить ожидаемые затраты на ремонт и выяснить, какие решения мы можем себе позволить. Как это сделать?

Выбираем способ ремонта

Сделать ремонт можно двумя способами. Мы можем нанять компанию или компании, которые комплексно выполнят все необходимые работы, или сами возьмем на себя ремонт. В первом случае стоимость работы, которую мы хотели бы выполнить, будет оценивать поставщик услуг. Они будут включать как материальные, так и трудовые затраты. Ремонт, проведенный таким образом, безусловно, будет стоить нам больше, чем ремонт, проведенный экономичным способом. В этом случае нам придется рассчитать количество необходимых материалов, сравнить их цены, организовать транспорт и, наконец, потратить время на выполнение работ. Когда начать?

Идентификация запланированных работ

Если мы сосредоточимся на собственных силах, нам понадобятся деньги в основном на строительные материалы. Итак, мы должны определить объем нашего ремонта: хотим ли мы только покрасить или также заменить плитку в ванной, купить новую технику и, возможно, даже построить перегородку? В зависимости от вида выполняемых работ также понадобятся строительные мешки и даже контейнер, в который поместится большое количество строительного мусора, который нельзя смешивать с другими отходами. Это, в свою очередь, связано с дополнительными сборами до нескольких сотен злотых.

Примечания и расчеты

Стоит записать на листке бумаги те части квартиры, которые нуждаются в ремонте: полы, стены, столярка, техника и т. Д. В случае плоских поверхностей важно будет рассчитать их площадь. Это позволит прикинуть количество необходимых материалов и определить стоимость ремонта отдельных элементов, каждого в отдельности. Мы проверим цены на выбранные отделочные и строительные материалы, используя онлайн-сравнения и моделирование цен или в стационарном магазине DIY. Таким образом, мы можем рассмотреть возможность использования различных решений и выбрать наиболее выгодный вариант в рамках установленного нами бюджета. Также будет хорошей идеей ознакомиться с инструментами и приготовлениями, необходимыми для каждой работы. Недостаточно просто покрасить стены, а только панели, чтобы оформить пол.

Может случиться так, что мы не сможем выполнить какую-либо работу, например, заменить окно. В этом случае, прежде чем приступить к работе, мы должны пригласить профессиональный дом и попросить точную оценку услуги.

Составление примерной сметы затрат позволит нам определить, можем ли мы позволить себе выполнить все предусмотренные работы или можем выполнить только некоторые из них в определенный момент времени. Также стоит добавить, что фактическая стоимость ремонта станет известна только после его завершения. Скорее всего, они будут несколько выше, чем предполагалось, поэтому в бюджете реновации стоит учесть его превышение.

Сбор информации

Чтобы узнать даже приблизительную стоимость ремонта, мы также можем узнать язык семьи, друзей или коллег, которые уже завершили ремонт. Таким образом мы узнаем текущие цены на услуги и материалы, а также узнаем о качестве услуг, предоставляемых отдельными компаниями. Мы также можем узнать о непредвиденных дополнительных  расходах. Благодаря сбору информации о рынке ремонтно-строительных услуг и материалов, а также благодаря точным расчетам, мы можем приблизительно оценить сумму, которую нам придется потратить на ремонт.